Kỹ thuật in vải: Kalamkari, cà vạt và thuốc nhuộm, Batik và thêu

Kỹ thuật in vải: Kalamkari, cà vạt và thuốc nhuộm, Batik và thêu!

Kỹ thuật in vải bao gồm in trực tiếp phổ biến trong đó các khối gỗ được chạm khắc được sử dụng để in bông hoặc lụa tẩy trắng; chống in mà sử dụng một miếng dán của các vật liệu khác nhau để in các phần của vải không được nhuộm; và in vải bằng cách sử dụng chất gắn màu.

Kalamkari:

Kalamkari, nghĩa đen là "bút thủ công" là một nghệ thuật liên quan đến in khối tay ngoài việc vẽ tranh. Các kalamkari trải qua một quá trình mạnh mẽ của nhuộm kháng và in tay.

Thời cổ của vải nhuộm tự nhiên ở Ấn Độ bắt nguồn từ thời tiền Kitô giáo. Các mẫu của các loại vải này đã được tìm thấy trong nhiều cuộc khai quật được thực hiện tại một số nơi trên thế giới như Cairo, Hy Lạp, Trung Á và Ả Rập cho thấy một giao dịch ở nước ngoài. Percy Brown trong Nghệ thuật và Thủ công của Ấn Độ đã đề cập rằng kalamkari trong thế kỷ 18 đã được thực hành trên khắp Bờ biển Coromandal.

Có hai phong cách chính của kalamkari Hồi giáo là phong cách Srikalahasti và Machilipatnam (Masulipatnam). Cả hai trung tâm đều ở Andhra Pradesh.

Các thợ thủ công của Srikalahasti (một thị trấn đền thờ ở quận Chittoor của Andhra Pradesh) vẫn sử dụng các kỹ thuật nhuộm cổ xưa mà họ được thừa hưởng từ những ngày đầu tiên. Các bức tranh treo tường vẽ tay miễn phí là những sáng tạo phổ biến nhất của các nghệ nhân. Thần thoại Ấn Độ giáo là nguồn chủ đề chính. Một số thợ thủ công ở Srikalahasti cũng sản xuất các vật liệu dệt tuyệt đẹp được vẽ tự do.

Những tác phẩm này được đặc trưng bởi trang trí phức tạp trên đồ trang sức / trang phục vv.; sử dụng đường đính cườm và sử dụng các thiết kế hình trái tim ở viền; đơn giản hóa màu sắc, với màu được loại bỏ; khuôn mặt tròn, đôi mắt dài và to; và sự thống trị của các màu đỏ, vàng, xanh và đen.

Trong một số trường hợp, các phác thảo và các tính năng chính được thực hiện bằng cách sử dụng các khối chạm khắc bằng tay. Các chi tiết tốt hơn sau đó được thực hiện bằng bút. Chỉ có thuốc nhuộm tự nhiên được sử dụng, ví dụ, màu đỏ được lấy từ madder Ấn Độ, màu vàng từ hoa myrobalan, màu xanh từ cây chàm và màu đen từ hồ sơ sắt và mật đường. Phong cách này có được vị thế hiện tại của nó với Kamaladevi Hayopadhyay, người đã phổ biến nghệ thuật với tư cách là chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Thủ công mỹ nghệ Toàn Ấn Độ.

Do sự cai trị của người Hồi giáo ở Golconda, Machilipatnam kalamkari bị ảnh hưởng bởi các họa tiết và thiết kế của Ba Tư, được điều chỉnh rộng rãi cho phù hợp với sở thích của họ. Các phác thảo và các tính năng chính được thực hiện bằng cách sử dụng các khối chạm khắc bằng tay. Các chi tiết tốt hơn sau đó được thực hiện bằng bút. Dưới sự cai trị của Anh, các thiết kế hoa đã phổ biến. Các nghệ nhân thậm chí đã làm chân dung của người Anh.

Ở vùng Thanjavur dưới thời Maratha, công việc kalamkari được sử dụng như một sự tô điểm thêm cho công việc thổ cẩm bằng vàng trong vải dệt, được sử dụng làm sarees và dhotis của hoàng gia trong thời kỳ Raja Sarfoji và sau này là Raja Shivaji.

Phong cách Machilipatnam nổi tiếng hơn với đồ nội thất gia đình, khăn trải giường và rèm cửa nhưng phong cách Kalahasti truyền thống được thấy rõ hơn trong treo tường và vật liệu trang phục. Thợ thủ công Thanjavur kalamkari chuyên trang trí đền thờ như ngón tay cái, v.v. Bagru, Sanganer, Palampur và Faizabad là một vài trung tâm ở phía bắc Ấn Độ nơi kalamkari được thực hành.

Kỹ thuật kalamkari trước tiên đòi hỏi vải và màu sắc phải được quyết định. Vải được tẩy bằng phân dê hoặc phân bò và sau đó được xử lý bằng dung dịch myrobalan và sữa để tránh màu lan rộng. Bức tranh được thực hiện bằng cách sử dụng điện trở sắt acetate cho không gian rắn hoặc phác thảo và phèn được sử dụng làm chất gắn màu. Sáp kháng được sử dụng để nhuộm vải trong các màu sắc khác nhau.

Buộc và nhuộm:

Cà vạt và thuốc nhuộm là một trong những phương pháp trang trí bề mặt dệt truyền thống và được áp dụng rộng rãi nhất ở Ấn Độ, mặc dù nó có nhiều tên khác nhau ở các vùng khác nhau. Bandhini là Rajasthan, bandhej ở Guajarat, chungidi ở Tamil Nadu. Ikat là một kiểu dệt bằng sợi được buộc và nhuộm để tạo ra các hoa văn màu, và được thực hành ở Guajarat, Odisha và Andhra Pradesh.

Mặc dù người ta tin rằng tập tục cà vạt và thuốc nhuộm bắt nguồn từ Rajasthan, nhưng những người khác tin rằng nó được đưa từ Sindh vào Kachchh (Gujarat) bởi người Hồi giáo Khatris. Tài liệu tham khảo sớm nhất về bandhini được coi là ở Harshacharita của Bana Bhatta, nơi mô tả một đám cưới hoàng gia.

Một bộ quần áo bandhini được coi là tốt lành cho cô dâu. Người ta cũng tìm thấy những người hầu gái trong các bức tranh tường Ajanta mặc trang phục có hoa văn buộc và nhuộm.

Tác phẩm bandhini hay nhất của Rajasthan đến từ Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Barmer, Pali, Udaipur và Nathdwara. Rajasthan nổi tiếng với mô hình leheriya có nghĩa đen là sóng. Đây là những sọc chéo được sắp xếp hài hòa của hai màu xen kẽ, mặc dù ban đầu chỉ có các màu tốt lành của vàng và đỏ được sử dụng.

Trung tâm của các loại vải buộc và nhuộm ở Gujarat (nơi có phong cách được gọi là bandhej) là Jamnagar (nước ở khu vực này mang lại màu đỏ sáng nhất trong khi nhuộm) và Ahmedabad. Quá trình buộc và nhuộm khác nhau ở Gujarat và Rajasthan. Ngay cả các mẫu, thiết kế và thủ công cũng khác nhau ở cả hai nơi. Tuy nhiên, có những yếu tố phổ biến.

Quá trình này bao gồm tẩy một mảnh vải đầu tiên. Vải có thể là muslin, lụa hoặc handloom. Mẫu sau đó được đánh dấu trên vải bằng các khối gỗ nhúng trong màu sienna bị cháy trộn với nước. Sau đó, các chuyên gia trong việc buộc các nút thắt đi vào hành động, chèn ép và buộc các dấu chấm được tạo ra bởi các nghệ sĩ.

Có thể có hàng ngàn hoặc hàng triệu nút thắt trong vải trước khi nhuộm. Chuyên gia nhuộm tiếp theo, nhúng vải vào các loại thuốc nhuộm được chọn từ các nguồn thực vật, mặc dù bây giờ thuốc nhuộm tổng hợp cũng được sử dụng. Quá trình được lặp lại cho mỗi màu. Màu sáng nhất được nhuộm trước và sau đó được buộc chặt bằng các sợi, và các quá trình liên tiếp sẽ chăm sóc các màu tối hơn.

Màu sắc và hoa văn là hai yếu tố quan trọng nhất làm cho một tác phẩm bandhej hoặc bandhini nổi bật. Các mô hình truyền thống khác nhau liên quan đến kỹ thuật in này là barah baag, bavan baag, chokidal, ambadal và kambaliya. Mô hình hình vuông với voi và các động vật khác được gọi là chokidal.

Mẫu kambaliya là một mẫu chấm ở trung tâm với các thiết kế khác nhau dọc theo đường viền. Đặc biệt đối với các cô dâu là hai thiết kế được gọi là shikhara và chandokhni. Basant bahar là một thiết kế đặc biệt để tượng trưng cho màu sắc của mùa xuân. Các màu thường được sử dụng trong các loại vải bandhini buộc và nhuộm truyền thống là màu đỏ, một biểu tượng của hôn nhân; nghệ tây, một màu sắc biểu thị tâm linh hoặc sự thánh thiện, màu vàng, tượng trưng cho mùa xuân; và màu đen và màu hạt dẻ, được sử dụng để tang.

Chất liệu Bandhini thường được bán gấp và với các nút thắt để chỉ ra rằng nó thực sự là vật liệu buộc và nhuộm và nó không chỉ được in trong thiết kế đó.

Ở Tamil Nadu, phương pháp buộc và nhuộm được địa phương gọi là chungidi, và Madurai là trung tâm quan trọng. Theo truyền thống, các màu được sử dụng là một màu đỏ sẫm (maroon), tím và xanh và đen, mặc dù bây giờ nhiều sắc thái khác cũng được sử dụng. Đặc sản ở đây là các mẫu kolam hoặc rangoli. Các kolam đều có hình dạng tự nhiên và đường viền của saree có màu tương phản và có thể có thiết kế zari.

Batik:

Batik là một quá trình trang trí vải bằng cách phủ một phần của nó bằng một lớp sáp và sau đó nhuộm vải để các vùng sáp giữ màu nguyên bản của chúng, và khi sáp được loại bỏ, độ tương phản giữa các vùng được nhuộm và các vùng khác mang lại mô hình. Việc tạo ra batik là một quá trình gồm ba giai đoạn tẩy lông, nhuộm và loại bỏ sáp.

Ngoài ra còn có một số quy trình phụ như chuẩn bị vải, truy tìm các thiết kế, kéo căng vải trên khung, tẩy lông vùng vải không cần nhuộm, chuẩn bị thuốc nhuộm, nhúng vải vào thuốc nhuộm, đun sôi vải để loại bỏ sáp và giặt vải trong xà phòng.

Các hiệu ứng đặc trưng của batik là các vết nứt nhỏ xuất hiện trong sáp, cho phép một lượng nhỏ thuốc nhuộm thấm vào. Đây là một tính năng không thể có trong bất kỳ hình thức in ấn nào khác.

Tuy nhiên, loại vết nứt hoặc chi tiết chân tóc phù hợp cần phải đạt được, trong đó vải phải được nhàu nát chính xác. Điều này đòi hỏi rất nhiều thực hành và kiên nhẫn. Batik được tạo ra theo nhiều cách. Trong phương pháp giật gân, sáp được bắn tung tóe hoặc đổ lên vải. Phương pháp in màn hình liên quan đến một khuôn tô. Bức tranh vẽ tay là của một cây bút kalamkari. Các vết trầy xước và tinh bột là các phương pháp khác.

Batik Ấn Độ được coi là quay trở lại khoảng 2000 năm. Người Ấn Độ biết phương pháp chống in thiết kế trên vải cotton từ lâu trước khi bất kỳ quốc gia nào khác thậm chí đã thử nó. Tuy nhiên, nghệ thuật đã từ chối. Trong thời hiện đại, nó đã nhận được một động lực khi nó được giới thiệu như là một chủ đề tại Chaiiniketan gần Kolkata, và bắt đầu được thực hành tại Làng Nghệ sĩ Cholamandal gần Chennai.

Đính và thêu:

Công việc đính là một công việc trang trí trong đó vải được tô điểm bằng các mảnh vải, mảnh thủy tinh, kim loại, gỗ hoặc dây kim loại được khâu trên đó. Nghề thủ công được thực hành ở nhiều vùng của Ấn Độ, nhưng các trung tâm ở Odisha, Punjab, Gujarat và Rajasthan nổi tiếng. Người ta tin rằng công việc đính kết đã đi vào phía tây Ấn Độ hoặc từ châu Âu hoặc Ả Rập ở Trung Đông thông qua các liên hệ thương mại.

Ở Odisha, công việc đính kết là một phần không thể tách rời của truyền thống đền thờ, và trung tâm sản xuất chính của nó là ở và xung quanh Pippli, một thị trấn nhỏ gần Bhubaneswar. Theo truyền thống, tác phẩm đính của Odisha được sử dụng làm tán cây trong Lễ hội hàng năm tại Puri để bảo vệ những cỗ xe của Chúa Jagannath, Balabhadra và Subhadra (anh trai và chị gái của Lord Jagannath, tương ứng).

Trong thời gian gần đây, những chiếc bánh của Odisha dưới hình dạng những con vật xinh đẹp, chim, hoa, lá và các họa tiết trang trí khác đã được sử dụng làm chao đèn gia đình, ô trong vườn và thậm chí là túi xách.

Vải đỏ, tím, đen, vàng, xanh lá cây và trắng chủ yếu được sử dụng trong nghề này. Đầu tiên, một vật liệu cơ bản có dạng hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn hoặc hình bầu dục được chuẩn bị. Các họa tiết nâng cao được chuẩn bị bằng cách cho một vài nếp gấp. Sự duyên dáng thực sự của nghề thủ công đính nằm trong các mũi khâu phức tạp của nó. Ngày nay, gương nhỏ và các mảnh kim loại sáng được sử dụng để tăng vẻ đẹp của nó. Sau khi gắn các miếng dán vào miếng vải cơ bản, các đường viền được khâu lại.

Ở Gujarat, có một tập quán sử dụng quần áo cũ và cũ một cách rất sáng tạo trong bài trí sản phẩm. Ở địa phương được gọi là katab, từ này có lẽ là một dạng méo mó của các từ tiếng Anh 'cut-up'.

Một miếng vải được cắt thành nhiều hình dạng khác nhau có hình con công nhảy múa, voi, chiến binh, chim và các họa tiết trang trí tương tự khác. Những mảnh này sau đó được khâu vào một tấm vải. Công việc này được phản ánh trong các sản phẩm may mặc khác nhau, và treo tường. Thông thường công việc đính kết hợp với công việc thêu và gương để tạo hiệu ứng nâng cao. Phong cách thay đổi theo khu vực và cộng đồng.

Người Do Thái Dhanedah sử dụng các sọc quần áo màu được gọi là kingris để đính trong đó các mũi khâu mũi nhọn nhỏ được sử dụng cùng với một đường viền chéo. Ở vùng Saurashtra, thực hành là khâu các mảnh vải lớn được cắt theo kiểu hình học. Các sản phẩm kết quả có một diện mạo hình học tổng thể.

Cộng đồng Rabri của Kachchh sử dụng nhiều mảnh ghép trong tác phẩm appliqué. Các mảnh có thể bằng vải cotton mềm có hoa văn hoặc có thể có in hình bandhini. Những miếng này có màu kem, xanh lá cây, vàng, cam hoặc trắng. Chúng được khâu trên một tấm vải màu xanh hoặc nâu.

Ở Rajasthan, Oswal Banias có truyền thống tương tự là khâu những tán cây lớn với một loạt các tấm hoặc hình vuông trong các kết hợp màu sắc khác nhau, cho các cuộc hôn nhân. Rajputs, Satwaras và các cộng đồng chăn nuôi gia súc khác nhau cũng sản xuất nghệ thuật đính tương tự để tăng vẻ đẹp của tán và vỏ chăn của họ trong số những thứ khác.

Cộng đồng Marwari của Rajasthan có truyền thống tham gia vào nghệ thuật đính. Tác phẩm này tương tự như bản vá của Kathiawar, bộ katab. Bây giờ được thương mại hóa, nghệ thuật này là phổ biến ở các quận Jaipur, Udaipur và Barmer. Các mền được làm bằng chắp vá được gọi là ralli là sản phẩm truyền thống của Jaisalmer.

Chăn được làm bằng cách may một vài lớp vải cũ, với lớp trên cùng được làm bằng vải cotton mới. Các màu được sử dụng để chắp vá là màu xanh ô liu, nâu, nâu và đen. Rajasthan có một gota đính và kinari (dải vàng và bạc). Shekhawati là một trung tâm quan trọng cho kỹ thuật này. Bên cạnh đó, quần áo, các vật dụng tiện ích như túi xách, chao đèn và khăn trải bàn cũng được trang trí bằng kỹ thuật này.

Punjab cũng có một truyền thống của công việc đính. Thủ công này thường được thực hiện trên khăn choàng và dupattas, nhưng ngày nay ngay cả ga trải giường cũng được trang trí theo phong cách này. Tuy nhiên, công việc đính ở đây được kết hợp với thêu. Các mảnh vải nhỏ trong các thiết kế khác nhau có thể được thêu và sau đó được khâu vào đế vải lớn hơn.

Phulkari là một thao tác khéo léo của khâu đơn cung cấp các mẫu thú vị trên vải. Nó cũng được thực hiện mà không cần đính. Khâu càng nhỏ, mịn hơn là chất lượng của thêu. Các sợi tơ có màu vàng vàng, đỏ, đỏ thẫm, cam, xanh lá cây, xanh dương và hồng thường được sử dụng để thêu.

Khía cạnh đáng chú ý của kỹ thuật này là một sợi đơn được sử dụng tại một thời điểm, mỗi phần làm việc trong một màu và hiệu ứng màu khác nhau thu được bằng cách sử dụng khéo léo các mũi khâu ngang, dọc hoặc chéo. Vải cơ bản được sử dụng cho phulkari trong thời xa xưa thường là vải dệt kim. Khi thiết kế được làm việc chặt chẽ đến mức không thể nhìn thấy ngay cả một inch vuông của vải cơ sở, thì nó được gọi là bagh.

Bên cạnh các họa tiết hoa, chim, động vật, hình người, rau, chậu, tòa nhà, sông, mặt trời và mặt trăng, cảnh đời sống làng quê, và các hình ảnh khác được thêu. Có dhaniya bagh (vườn rau mùi), motia bagh (vườn hoa nhài), satranga bagh (vườn cầu vồng), leheria bagh (vườn sóng) và nhiều miêu tả khác.

Ở Andhra Pradesh, phụ nữ Banjara mặc áo cánh và đầu cạo trang trí bằng công việc đính và gương. Ở Gujarat cũng vậy, công việc làm gương rất nổi tiếng: những chiếc đĩa gương nhỏ được khâu trên các thiết kế thêu khác.

Zardozi vẫn là một phương pháp thêu đính. Một tay người thợ giữ một sợi chỉ giữ bên dưới tấm vải. Mặt khác, anh ta cầm một cái móc hoặc một cây kim mà anh ta nhặt các vật liệu đính. Sau đó, anh ta đưa kim hoặc móc qua vải.

Sau nhiều giờ lao động vất vả, kết quả là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo bằng vàng. Từ thời trung cổ, nghệ thuật zardozi đã phát triển mạnh mẽ, đạt đến đỉnh cao dưới sự bảo trợ của Hoàng đế Akbar. Bức thêu tuyệt đẹp này có thể được nhìn thấy trong các bức tranh treo tường, chuỗi khâu trên sari, mũ và các vật phẩm khác có thêu nặng.

Khi thêu dày đặc, các thiết kế được thực hiện là vô cùng phức tạp. Sau một thời gian suy tàn, nghệ thuật zardozi đã được hồi sinh cùng với nhiều phương pháp thêu truyền thống vào giữa thế kỷ XX.

Công việc của Zari chủ yếu được thực hiện ở Madras (nay là Chennai) và zardozi ở Hyderabad cho đến vài thập kỷ trước. Ngày nay, Uttar Pradesh là nơi có tác phẩm thêu bằng vàng và bạc tốt nhất này.

Sujuni là hình thức thêu truyền thống từ Bihar được thực hiện trên một loại vải được thi công bằng vải muslin tốt. Vải cơ bản thường có màu đỏ hoặc trắng. Các đường viền của họa tiết chính được làm nổi bật bằng chuỗi khâu dày và các không gian bên trong được lấp đầy bằng các sợi màu khác nhau. Các họa tiết khác được lấp đầy với màu đỏ hoặc màu của vải cơ sở.

Aribharat, một hình thức thêu rất trang trí, được sản xuất tại vùng kachchh của Gujarat. Tên đến từ ari, một cái móc được cắm từ trên xuống và được nuôi bằng sợi tơ từ phía dưới. Vải được thêu được kéo dài trên một khung. Khâu được áp dụng bằng cách sử dụng móc, để tạo các vòng, tương tự như khâu chuỗi.

Kỹ thuật thay đổi theo cộng đồng và khu vực. Có những đường may đơn giản nhưng hiệu ứng tinh tế của tranh thêu xứ Bavaria hoặc thêu Banni màu vàng và đỏ tươi tuyệt vời; hình thêu của những người thợ săn Rabari, gợi nhớ đến phong cách sống mục vụ của họ, được khảm bằng những chiếc gương hình tam giác, hình vuông và hình quả hạnh.

Các họa tiết hình học và hoa của cộng đồng Ahir với gương tròn; các chuỗi khâu và gương nhỏ được sử dụng bởi người Jats; bức tranh thêu tinh tế của Sodha Rajputs quanh Lakhpat; những chiếc gương vỡ nhỏ được thêu thành vải bởi các máy quay Mutwa; và tranh thêu Mukka tinh xảo của các vị thần Hali, Rasipotra và Node người dân phản ánh sự đa dạng của các phong cách thêu.

Chikankari là một kiểu thêu bóng phức tạp và tinh xảo được thực hiện theo truyền thống với sợi trắng trên các muslins không màu được gọi là tanzeb (tan có nghĩa là cơ thể và zeb có nghĩa là trang trí). Từ chikan, theo một trường phái tư tưởng, dường như có nguồn gốc từ Ba Tư, bắt nguồn từ chakin hoặc chakeen.

Một cách giải thích khác mô tả nguồn gốc của nó đến Đông Bengal, nơi từ chicky có nghĩa là tốt. Các mũi khâu được sử dụng trong chikankari có thể được chia thành ba loại: các mũi khâu phẳng, tinh tế và tinh tế và nằm sát bề mặt vải tạo cho nó một hình dạng kết cấu đặc biệt; các mũi khâu nổi được làm nổi bật từ bề mặt vải cho nó một kết cấu hạt đặc trưng; và jali làm việc mà tạo ra một hiệu ứng mạng tinh tế. Lucknow và các khu vực xung quanh nó ở Uttar Pradesh là những trung tâm nổi tiếng của chikankari.

Crewelwork được cho là một kỹ thuật cũ của làm đẹp vải. Crewelwork chủ yếu là một công việc của len trên bề mặt của bông hoặc vải lanh. Thợ thủ công cần kim đặc biệt để thực hiện thêu phi hành đoàn. Bên cạnh đó, để tạo ra một hiệu ứng văn bản và đầy màu sắc trên bề mặt của quần áo, nhiều loại mũi thêu khác nhau được sử dụng như khâu couching, khâu tách, khâu chuỗi và khâu thân. Hoa cách điệu là họa tiết chính được sử dụng trong thuyền viên.

Toàn bộ bề mặt không được che phủ và nền không bị ảnh hưởng. Chủ đề len được sử dụng trong crewelwork. Nói chung, chỉ có ba hoặc bốn màu được sử dụng. Nhiều vật dụng trang trí nội thất như rèm cửa, đệm, sàn len, khăn trải giường và tranh treo tường được làm đẹp bởi phi hành đoàn. Crewelwork là một hình thức thủ công phổ biến của Kashmir.

Kantha là truyền thống thêu của người dân địa phương, được thực hành bởi phụ nữ. Theo truyền thống, mặt đất được tạo thành từ sari bông cũ, và các chủ đề cũ được sử dụng. Các mũi khâu nhỏ được áp dụng để tạo ra một loạt các đường chấm chấm.

Ở mặt sau của vải dài, phao trang trí được khâu, được sử dụng để điền vào các họa tiết và hình. Bề mặt sau đó được phủ kín bằng kim khâu để sari cũ có được một diện mạo mới cũng như một hợp đồng thuê mới.

Karchobi, một hình thức thêu ren kim loại zari lớn lên, là phổ biến ở Rajasthan. Nó được tạo ra bằng cách áp dụng các mũi khâu phẳng trên đệm bông, và thường được nhìn thấy trên trang phục cô dâu và trang trọng. Nó cũng được thực hiện trên các tấm phủ nhung, rèm cửa, treo lều và các tấm phủ của xe ngựa và xe ngựa.

Kathi là tranh thêu được thực hiện bởi phụ nữ dân gian của các bộ lạc du mục (Rabari) Gujarat. Các thêu kết hợp chuỗi khâu với công việc đính kết được tô điểm với gương nhỏ. Công việc của Kathi được thực hiện trên các loại vải được nhuộm màu sáng, phản ánh hương vị của vùng nông thôn Gujarat.

Cũng từ Gujarat đến kimkhab, trong đó hoa văn trông như được thêu trên một tấm lụa đã rất phong phú. Các loại vải lụa có sợi tơ màu hoặc vàng đan xen nhau tạo thành những thiết kế hấp dẫn nhất. Kimkhabs trước đó được làm hoàn toàn từ các sợi vàng hoặc bạc tốt. Trong các thế kỷ 17, 18 và 19, một số được đặt bằng đá quý, và được sử dụng để tạo ra các tán và bẫy như được thấy trong các bức tranh Mughal quá cố.

Khăn choàng từ Kashmir được đánh giá cao vì thêu được thực hiện trên chúng. Các thêu tốt được gọi là sozni. Chiếc váy truyền thống của Kashmiri, phiran, cũng được tô điểm bằng những đường thêu phong phú. Các hình thêu tốt nhất từ ​​Kashmir có thể được tìm thấy trên khăn choàng của Pashmina.

Đôi khi toàn bộ bề mặt của những chiếc khăn choàng này được phủ bằng thêu tốt. Chuỗi khâu là phổ biến ở Kashmir và được thực hiện bằng cách sử dụng sợi len, bông hoặc lụa. Một cái móc được sử dụng thay vì kim, vì nó bao phủ nhiều diện tích hơn kim. Chuỗi khâu được sử dụng để tạo ra thảm khâu chuỗi hoặc gabbas và namdas.

Namda là một loại nệm, có nguồn gốc từ bang Jammu và Kashmir. Namdas được làm bằng cách cảm nhận len thay vì dệt nó. Len chất lượng thấp trộn với một lượng nhỏ bông thường được sử dụng để sản xuất namdas.

Chúng thường có hai loại, trơn và thêu. Trước đây, sợi len được sử dụng để thêu, nhưng bây giờ sợi acrylic cũng được sử dụng. Người ta nói rằng một người tên là Nubi đã tạo ra namda đầu tiên để bảo vệ con ngựa của Hoàng đế Akbar khỏi cái lạnh.

Cái namda đó được trang trí rất phức tạp và do đó đã gây ấn tượng với hoàng đế. Nghề làm namda được theo dõi ở những khu vực rất hạn chế ở Kashmir, Himachal Pradesh và một phần của Rajasthan. Chúng có thể được gọi là druggets len.

Thủ công được cho là có nguồn gốc từ Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Kashmiri namdas nổi tiếng với thêu thêu chuỗi. Các namdas Rajasthani của Bikaner, Malpura (chakma và ghogi namda) và namdas len tinh khiết của Tonk nổi tiếng với các mẫu được trang trí bằng thêu.

Gabba là những chiếc chăn len cũ được tái chế được giặt, xay và nhuộm với nhiều màu sắc khác nhau. Những mảnh này sau đó được khâu lại với nhau và được hỗ trợ bằng vải bông thải. Các gabba sau đó được trang trí hoặc thêu với công việc phi hành đoàn. Trong kiểu ứng dụng, các mảnh chăn nhuộm được nối với nhau và xen kẽ với các hình thêu màu sắc sống động trong các mẫu hình học và hoa.

Mặc dù bố cục phổ biến là một huy chương trung tâm được đặt trong một trường hình chữ nhật có viền, gabba được tạo ra với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau. Chúng được sử dụng rộng rãi trong các hộ gia đình Kashmir như một lớp phủ sàn hiệu quả và rẻ tiền và cũng được sử dụng làm nệm ở những vùng lạnh hơn của bang.


Đề XuấT

Đo lường khán giả truyền hình (TAM) và hồ sơ sản phẩm của nó
2019
Mối quan hệ giữa Quyền và Nhiệm vụ
2019
Tăng trưởng và phát triển Địa lý nông nghiệp
2019